Перемотка бесколлекторного двигателя от авиамодели. Электродвигатели бесколлекторные: принцип работы, управление бесколлекторными электродвигателями

Бесколлекторные двигатели на сегодняшний день являются довольно распространенными. Применяются данные устройства чаще всего с электроприводами. Также их можно встретить на различном холодильном оборудовании. В промышленной сфере они задействованы в системах нагрева.

Дополнительно бесколлекторные модификации устанавливаются в обычные вентиляторы для кондиционирования воздуха. В наше время на рынке представлено множество моделей с датчиками и без них. При этом по типу регуляторов модификации довольно сильно отличаются. Однако чтобы разобраться в данном вопросе более подробно, необходимо изучить устройство простого двигателя.

Устройство бесколлекторной модели

Если рассматривать обычный трехфазный бесколлекторный двигатель, то катушка индуктивности у него устанавливается медного типа. Статоры используются как широтные, так и импульсные. Зубцы у них применяются разного размера. Как говорилось ранее, существуют модели с датчиками, а также без них.

Для фиксации статора используются колодки. Непосредственно процесс индукции происходит за счет обмотки статора. Роторы чаше всего применяются двухполюсного типа. Сердечники у них устанавливаются стальные. Для закрепления магнитов на моделях имеются специальные пазы. Непосредственно управление бесколлекторным двигателем происходит при помощи регуляторов, которые располагаются у статора. Для подачи напряжения на внешнюю обмотку в устройствах устанавливаются изолирующие затворы.

Двухразрядные модели

Безколлекторные эл. двигатели данного типа часто используются в морозильном оборудовании. При этом компрессоры для них подходят самые разнообразные. В среднем мощность модели способна достигать 3 кВт. Схема бесколлекторного двигателя катушки чаще всего включает двойного типа с медной обмоткой. Статоры устанавливаются только импульсные. В зависимости от производителя длина зубцов может меняться. Датчики используются как электрического, так и индуктивного типа. Для систем нагрева указанные модификации походят плохо.

Также следует учитывать, что сердечники в бесколлекторных двигателях встречаются в основном стальные. При этом пазы для магнитов используются довольно широкие, а расположены они очень близко друг к другу. За счет этого частотность у устройств может быть высокой. Регуляторы для таких модификаций подбираются чаще всего одноканального типа.

Трехразрядные модификации

Трехразрядный бесколлекторный двигатель отлично подходит для систем вентилирования. Датчики у него используются, как правило, электрического типа. При этом катушки устанавливаются довольно широкие. За счет этого процесс индукции осуществляется быстро. В данном случае частотность устройства зависит от статора. Обмотка у него чаще всего встречается медного типа.

Предельное напряжение трехразрядные бесколлекторные двигатели способны выдерживать на уровне 20 В. Тиристорные модификации в наше время встречаются довольно редко. Также следует отметить, что магниты в таких конфигурациях могут устанавливаться как на внешней, так и на внутренней стороне роторной пластины.

Четырехразрядные модификации своими руками

Сделать четырехразрядный бесколлекторный двигатель своими руками можно абсолютно просто. Для этого необходимо в первую очередь заготовить пластину с пазами. Толщина металла в данном случае должна составлять примерно 2.3 мм. Пазы в этой ситуации обязаны находиться на расстоянии в 1.2 см. Если рассматривать простую модель, то катушку следует подбирать диаметром в 3.3 см. При этом пороговое напряжение она обязана выдерживать на уровне 20 В.

Колодки для устройства чаще всего подбираются стальные. В данном случае многое зависит от размеров роторной пластины. Непосредственно статор надо использовать с двойной обмоткой. При этом сердечник важно заготавливать стального типа. Если рассматривать модификации без регуляторов, то закончить сборку бесколлекторного двигателя можно установкой изолирующего затвора. При этом контакты устройства необходимо вывести на внешнюю сторону пластины. Для обычного вентилятора такие бесколлекторные модели подойдут идеально.

Устройства с регулятором АВР2

Бесколлекторный двигатель с регуляторами данного типа на сегодняшний день является весьма востребованным. Подходят указанные системы больше всего для приборов кондиционирования. Также они в промышленной сфере широко используются для холодильного оборудования. Они способны работать с электроприводами различной частотности. Катушки у них чаще всего устанавливаются двойного типа. При этом статоры можно встретить только импульсные. В свою очередь, широтные модификации являются не сильно распространенными.

Датчики в бесколлекторных двигателях с регуляторами данной серии используются только индуктивные. При этом частотность устройства можно отслеживать по системе индикации. Колодки, как правило, устанавливаются контактного типа, и крепиться они могут непосредственно на статорной пластине. Регулятор бесколлекторного двигателя в данном случае позволяет менять частотность довольно плавно. Происходит данный процесс за счет изменения параметра выходного напряжения. В целом эти модификации являются очень компактными.

Двигатели с регуляторами АВР5

Бесколлекторный двигатель с регулятором данной серии часто применяется в промышленной сфере для управления различными электроприборами. В бытовых устройствах он устанавливается довольно редко. Особенностью таких бесколлекторных модификаций можно назвать повышенную частотность. При этом параметр мощности у них менять просто. Катушки в данных модификациях встречаются самые разнообразные. Также следует отметить, что магниты чаще всего устанавливаются на внешней стороне роторной коробки.

Затворы в основном используются изолированного типа. Монтироваться они могут как у статорной коробки, так и сердечника. В целом регулировка устройства происходит довольно быстро. Однако следует учитывать также и недостатки таких систем. В первую очередь они связаны с перебоями питания при низких частотах. Также важно упомянуть, что у моделей данного типа потребление электроэнергии довольно большое. При этом для управления интегральными электроприводами устройства не подходят.

Использование регуляторов АВТ6

Данного типа регулятор скорости бесколлекторного двигателя на сегодняшний день пользуется большим спросом. Отличительной его особенностью можно смело назвать универсальность. Устанавливаются регуляторы, как правило, на бесколлекторные двигатели, мощность которых не превышает 2 кВт. При этом для управления системами вентилирования указанные устройства подходят идеально. Контроллеры в данном случае могут устанавливаться самые разнообразные.

Скорость передачи сигнала в данном случае зависит от типа системы управления. Если рассматривать тиристорные модификации, то они обладают довольно высокой проводимостью. При этом проблемы с магнитными помехами у них возникают редко. Самостоятельно собрать модель данного типа довольно сложно. В этой ситуации затворы чаще всего подбираются неизолированные.

Модели с датчиками Холла

Бесколлекторные двигатели с датчиками Холла широко используются в приборах нагрева. При этом подходят они для электроприводов различного класса. Непосредственно регуляторы используются только одноканальные. Катушки в устройстве устанавливаются медного типа. При этом величина зубцов модели зависит исключительно от производителя. Непосредственно колодки для устройств подбираются контактного типа. На сегодняшний день датчики чаще всего устанавливаются со стороны статора. Однако на рынке представлены также модели с нижним их расположением. В таком случае габариты бесколлекторного двигателя будут немного большими.

Низкочастотные модификации

Низкочастотный бесколлекторный двигатель на сегодняшний день активно используется в промышленной сфере. При этом для морозильных камер он подходит идеально. В среднем параметр полезного действия у него находится на уровне 70%. Затворы у моделей чаще всего используются с изоляторами. При этом тиристорные модификации в наше время встречаются довольно часто.

Системы управления используются серии АВР. При этом частотность модели зависит от типа сердечника и не только. Также следует учитывать, что существуют модели с двойными роторами. В данном случае магниты располагаются вдоль пластины. Статоры чаще всего используются с медной обмоткой. При этом низкочастотные бесколлекторные двигатели с датчиками встречаются очень редко.

Высокочастотные двигатели

Указанные модификации наиболее востребованными считаются для резонансных электроприводов. В промышленности такие модели встречаются довольно часто. Датчики у них устанавливаются как электронного, так индуктивного типа. При этом катушки чаще всего имеются на внешней стороне пластины. Роторы монтируют как в горизонтальном, так и вертикальном положении.

Непосредственно изменение частотности у таких устройств осуществляется через контроллеры. Устанавливаются они, как правило, со сложной контактной системой. Непосредственно стартеры используются только двойного типа. В свою очередь, системы управления зависят от мощности бесколлекторного устройства.

Данная статья подробно описывает процесс перемотки электрического бесколлекторного мотора в домашних условиях. На первый взгляд этот процесс может показаться трудоемким и долгим, но если разобраться, то одна перемотка двигателя займет не больше часа.
Под перемотку попал двигатель

Материалы :
- Проволока (0,3 мм)
- Лак
- Термоусадка (2 мм и 5 мм)

Инструменты :
- Ножницы
- Кусачки
- Паяльник
- Припой и кислота
- Наждачка (надфиль)
- Зажигалка

Шаг 1. Подготовка двигателя и проволоки.

Снимаем с вала двигателя стопорную шайбу и вынимаем статор.

Сматываем старую обмотку со статора. Рекомендую посчитать количество витков на одном зубе. Диаметр старой проволоки можно узнать, намотав 10 витков на карандаш, измерить линейкой ширину этой намотки и разделить на 10.

Внимательно осматриваем зубы статора на наличие потертостей защитной эмали. При необходимости замазываем их лаком (можно даже лаком для ногтей).

Фломастером или маркером для дисков нумеруем зубы статора, чтобы не перепутать и не намотать проволоку не на тот зуб.

В данном случае проволока диаметром 0,3 мм будет мотаться в две жилы по 16 витков на один зуб. Это примерно 50 см сложенной вдвое проволоки на один зуб + 20 см на выводы.

Так как один провод мотается на 4 зуба с двумя выводами, а зубов всего 12, - нам нужно три двойных провода длиной около 2,5 метров. Лучше пусть будет с запасом, чем не хватит пары витков на последний зуб.

Шаг 2. Обматывание зубов статора.

Обматывание будет разделено на три этапа, по количеству проводов. Чтобы не запутываться в выводах проводов, можно отмечать их кусочками изоленты или пластыря с надписями.

Я сознательно не прикладываю отдельные фотографии каждого обмотанного зуба – гораздо больше скажут и покажут цветные схемы.

Провод №1:

Схема намотки

Оставляем около 10 см проволоки для создания вывода (S1).
Наматываем первый провод (на схеме - оранжевый ) на зуб №2 по часовой стрелке. Чем плотнее и ровнее будут витки, тем больше всего витков влезет на зубы статора.
После того, как намотали 16 витков, прокладываем провод к зубу №1 и наматываем против часовой стрелки тоже 16 витков.

№7 и наматываем 16 витков по часовой стрелке.
№8 и наматываем 16 витков против часовой стрелки.
Оставляем 10 см провода для создания вывода (E1), остальное можно отрезать.
Все, первый провод намотан.

Провод №2:

Схема намотки

Оставляем около 10 см проволоки для создания вывода (S2).
Наматываем 16 витков второго провода (на схеме - зеленый ) на зуб №6 по часовой стрелке.
Прокладываем провод к зубу №5 и наматываем 16 витков против часовой стрелки.
Дальше протягиваем провод к зубу №11 и наматываем 16 витков по часовой стрелке.
Затем прокладываем провод к зубу №12 и наматываем 16 витков против часовой стрелки.
Оставляем 10 см провода для создания вывода (E2), остальное отрезаем.
Второй провод намотан.

Провод №3:

Схема намотки

Оставляем около 10 см проволоки для создания вывода (S3).
Наматываем 16 витков второго провода (на схеме - синий ) на зуб №10 по часовой стрелке.
Прокладываем провод к зубу №9 и наматываем 16 витков против часовой стрелки.
Дальше протягиваем провод к зубу №3 и наматываем 16 витков по часовой стрелке.
Затем прокладываем провод к зубу №4 и наматываем 16 витков против часовой стрелки.
Оставляем 10 см провода для создания вывода (E3), остальное отрезаем.
Третий провод намотан.

Шаг 3. Соединение выводов обмотки.

Схема соединения

Вывод S1 и E2 (зубы №2 и №12 ) скручиваем у основания зубов, делая хвостик длиной 5-7 см.
Аналогично скручиваем выводы S2 и E3 (зубы №6 и №4 ), а также выводы S3 и Е1 (зубы №10 и №8 )

Тонкую термоусадку по всей длине и до самого основания натягиваем на выводы. Затем аккуратно нагреваем ее зажигалкой.

Собираем получившиеся три вывода вместе и стягиваем термоусадкой большего диаметра, натянув ее также до самого основания.

Одна из причин, по которой конструкторы проявляют интерес именно к бесколлекторным электродвигателям — это необходимость в высокооборотных моторах с небольшими размерами. Причём у этих двигателей очень точное позиционирование. В конструкции имеется подвижный ротор и неподвижный статор. На роторе находится один постоянный магнит или несколько, расположенных в определённой последовательности. На статоре же находятся катушки, которые создают магнитное поле.

Нужно отметить еще одну особенность — бесколлекторные электродвигатели могут иметь якорь, расположенный как внутри, так и на внешней стороне. Следовательно, два типа конструкции могут иметь определенное применение в различных сферах. При расположении якоря внутри получается добиться очень высокой скорости вращения, поэтому такие моторы очень хорошо работают в конструкциях систем охлаждения. В том случае, если устанавливается привод с внешним расположением ротора, можно добиться очень точного позиционирования, а также высокой устойчивости к перегрузкам. Очень часто такие моторы используются в робототехнике, медицинском оборудовании, в станках с частотным программным управлением.

Как работают моторы

Для того чтобы привести в движение ротор бесколлекторного электродвигателя постоянного тока необходимо использовать специальный микроконтроллер. Его не получится запустить таким же образом, как синхронную или асинхронную машину. При помощи микроконтроллера получается включить обмотки двигателя так, чтобы направление векторов магнитных полей на статоре и якоре были ортогональны.

Другими словами, при помощи драйвера получается регулировать который действует на ротор бесколлекторного двигателя. Чтобы переместить якорь необходимо осуществить правильную коммутацию в обмотках статора. К сожалению, обеспечить плавное управление вращением не получается. Зато можно очень быстро увеличить ротора электродвигателя.

Отличия коллекторных и бесколлекторных двигателей

Основное отличие заключается в том, что на бесколлекторных электродвигателях для моделей отсутствует обмотка на роторе. В случае с коллекторными электромоторами, на их роторах имеются обмотки. А вот постоянные магниты устанавливаются на неподвижной части двигателя. Кроме того, на роторе устанавливается специальной конструкции коллектор, к которому производится подключение графитовых щёток. С их помощью подается напряжение на обмотку ротора. Принцип работы бесколлекторного электродвигателя тоже существенно отличается.

Как работает коллекторная машина

Чтобы произвести запуск коллекторного двигателя, потребуется подать напряжение на обмотку возбуждения, которая расположена непосредственно на якоре. При этом образуется постоянное магнитное поле, которое взаимодействует с магнитами на статоре, в результате чего проворачиваются якорь и коллектор, закрепленный на нём. При этом подается питание на следующую обмотку, происходит повтор цикла.

Скорость вращения ротора зависит напрямую от того, насколько интенсивно магнитное поле, а последняя характеристика зависит напрямую от величины напряжения. Следовательно, чтобы увеличить или уменьшить частоту вращения, необходимо изменить напряжение питания.

Для реализации реверса потребуется только лишь изменить полярность подключения мотора. Для такого управления не нужно использовать специальные микроконтроллеры, изменять частоту вращения можно при помощи обычного переменного резистора.

Особенности бесколлекторных машин

Но вот управление бесколлекторным электродвигателем невозможно без использования специальных контроллеров. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в качестве генератора моторы такого типа применяться не могут. Для эффективности управления можно отслеживать положение ротора с помощью нескольких датчиков Холла. При помощи таких несложных устройств получается значительно улучшить характеристики, но стоимость электродвигателя увеличится в несколько раз.

Запуск бесколлекторных моторов

Изготавливать микроконтроллеры самостоятельно нет смысла, намного лучшим вариантом окажется покупка готового, пусть и китайского. Но необходимо придерживаться следующих рекомендаций при выборе:

1. Учитывайте максимально допустимую силу тока. Этот параметр обязательно пригодится для различных видов работы привода. Характеристика часто указывается производителями непосредственно в названии модели. Очень редко указываются значения, характерные для пиковых режимов, в которых микроконтроллер не может работать продолжительное время.
2. Для продолжительной работы необходимо учитывать и максимальную величину напряжения питания.
3. Обязательно учитывайте сопротивление всех внутренних цепей микроконтроллера.
4. Обязательно нужно учитывать максимальное число оборотов, которое характерно для работы этого микроконтроллера. Обратите внимание на то, что он не сможет увеличить максимальную частоту вращения, так как ограничение сделано на уровне программного обеспечения.
5. Дешёвые модели микроконтроллерных устройств имеют импульсов в интервале 7...8 кГц. Дорогие экземпляры можно перепрограммировать, и этот параметр увеличивается в 2-4 раза.

Старайтесь подбирать микроконтроллеры по всем параметрам, так как они влияют на мощность, которую может развить электродвигатель.

Как осуществляется управление

Электронный блок управления позволяет провести коммутацию обмоток привода. Для определения момента переключения при помощи драйвера отслеживается положение ротора по датчику Холла, установленном на приводе.

В том случае, если нет таких устройств, необходимо считывать обратное напряжение. Оно генерируется в катушках статора, не подключенных на данный момент времени. Контроллер — это аппаратно-программный комплекс, он позволяет отслеживать все изменения и максимально точно задавать порядок коммутации.

Трехфазные бесколлекторные электродвигатели

Очень много бесколлекторных электродвигателей для авиамоделей выполняется под питание постоянным током. Но существуют и трехфазные экземпляры, в которых устанавливаются преобразователи. Они позволяют из постоянного напряжения сделать трехфазные импульсы.

Работа происходит следующим образом:

1. На катушку "А" поступают импульсы с положительным значением. На катушку "В" - с отрицательным значением. В результате этого якорь начнет двигаться. Датчики фиксируют смещение и подаётся сигнал на контроллер для осуществления следующей коммутации.
2. Происходит отключение катушки "А", при этом импульс положительного значения поступает на обмотку "С". Коммутация обмотки "В" не претерпевает изменений.
3. На катушку "С" попадается положительный импульс, а отрицательный поступает на "А".
4. Затем вступает в работу пара "А" и "В". На них и подаются положительные отрицательные значения импульсов соответственно.
5. Затем положительный импульс опять поступает на катушку "В", а отрицательный на "С".
6. На последнем этапе происходит включение катушки "А", на которую поступает положительный импульс, и отрицательный идет к С.

И после этого происходит повтор всего цикла.

Преимущества использования

Изготовить своими руками бесколлекторный электродвигатель сложно, а реализовать микроконтроллерное управление практически невозможно. Поэтому лучше всего использовать готовые промышленные образцы. Но обязательно учитывайте достоинства, которые получает привод при использовании бесколлекторных электродвигателей:

1. Существенно больший ресурс, нежели у коллекторных машин.
2. Высокий уровень КПД.
3. Мощность выше, нежели у коллекторных моторов.
4. Скорость вращения набирается намного быстрее.
5. Во время работы не образуются искры, поэтому их можно использовать в условиях с высокой пожарной опасностью.
6. Очень простая эксплуатация привода.
7. При работе не нужно использовать дополнительные компоненты для охлаждения.

Среди недостатков можно выделить очень высокую стоимость, если учитывать еще и цену контроллера. Даже кратковременно включить для проверки работоспособности такой электродвигатель не получится. Кроме того, ремонтировать такие моторы намного сложнее из-за их особенностей конструкции.

@@ Конструктивные особенности CD-ROM движков очень разные. Поэтому в этой статье даются общие рекомендации по переделке таких двигателей с минимальными затратами в 3 фазные авиамодельные двигатели.

@@ Требования к CD-ROM движкам (данные приведены для двигателей, которые реально переделывались):

• Число зубцов (полюсов) ротора должно быть равным 9
• Количество устанавливаемых заново магнитов - 12
• Диаметр ротора: 28.5 мм
• Высота ротора: 7.8 мм
• Диаметр оси: 3 мм
• Длина оси: 6.8 мм
• Диаметр статора: 24 мм
• Высота статора: 5.2 мм
• Вес переделанного двигателя - 21 г
• Тип намотки - дельта
• Намотка проводом диаметром - 0,4-0,5 (желательно ПЭТВ)
• Количество витков - 17-20 на зуб

@@ Используемые клеи: «111», фиксаторы резьбы (продаются в автомагазинах).
@@ Используемая эпоксидная смола: любая не российская и не 5-минутка.

Подготовительные работы

@@ На внутренней стороне ротора приклеено намагниченное пластмассовое кольцо. Аккуратно удалите его. Это можно сделать следующим образом: согнутый и нагретый гвоздь вводится в пластмассу. Даем ему остыть, и осторожно вытягиваем пластмассовое кольцо

@@ Статор отсоединяем от пластины, на которой он крепится (вариантов крепления очень много и поэтому я не привожу технологию - в каждом конкретном случае решайте сами как это сделать). Отсоединения статора, аккуратно удаляем с него намотку, Стараемся не повредить заводскую лакировку.

Перемотка

@@ Перемотку статора ведут медным проводом, диаметром 0.4mm - 0.5mm. На каждый полюс мотаем от 17 до 20 витков.

@@ Чем меньше витков, тем больше обороты, большее количество витков позволяет получить более высокий вращающийся момент. Изоляция провода должна остаться неповрежденной - это критично, иначе ваш двигатель не будет работать.

@@ Вы можете выбрать между типом намотки "дельты" и "звезда". С намоткой «звезда" двигатель будет иметь более высокий вращающий момент, меньше оборотов в минуту и будет «есть» меньше. Намотка "дельта" даст "более горячий" двигатель с более высокими оборотами в минуту и большим КПД, но будет иметь больший «аппетит» и будет греться больше. Намотка «звезда» «тяжелее» для работы контроллера.

Проверка качества

@@ Проверка качество намотки производится мультиметром. Провод НЕ ДОЛЖЕН быть сломан или с поврежденной изоляцией. Сопротивление обмоток должно быть примерно одинаковым. Провода обмотки не должны быть закорочены между собой или на статор (в случае повреждения изоляции). Если вы не уверены, что нет повреждений или «коротыша» - снимайте намотанный провод и мотайте еще раз. Соедините, закрепите и пропаяйте выводы обмоток. Сопротивление обмоток ~ 0,1-0,14 ом на фазу.

Установка новых магнитов в ротор

@@ ОЧЕНЬ ВАЖНО - магниты должны быть установлены с соблюдением полярности - N-S-N-S ..., иначе ваш двигатель не будет работать. Хороший способ проверять полярность состоит в том, чтобы разместить 12 магнитов на столе в один ряд, в таком же порядке приклеивать магниты в стакан ротора. Для приклеивания используйте высококачественный клей (не используйте эпоксидную смолу 5-минутку).

@@ Добейтесь равномерного размещения магнитов в стакане ротора. Как можно это сделать: устанавливая магниты в стакан, прокладывайте их тонкими кусочками бумаги одинаковой толщины, если один из зазоров получился больше, то увеличьте толщину бумаги. Расстояние между магнитами должно быть одинаковым. Не пожалейте времени, чтобы сделать эту работу. После установки магнитов и их приклейки, заполните промежутки между ними эпоксидной смолой. Будьте осторожны, не перелейте смолы.

Испытание

@@ Трения между ротором и магнитами не должно быть. Если движение при проворачивании без значительного усилия и толчков, то можете пробовать запускать собранный двигатель.

@@ ВЫ МОЖЕТЕ изменить направление вращения, меняя 2 из этих 3 контактов между двигателем и контроллером.

@@ Готовые моторы.

В нашем мире, полном самых разных машин и автоматизированных механизмов, велосипеды упорно не теряют популярности. Их переделывают, модернизируют, создают новые модели невероятных форм и размеров. Но в основе их остаются все те же два колеса. И сегодня мы предлагаем превратить обычный велосипед в электробайк.
Такие модели широко обсуждаются в сети. Споры вокруг них не утихают, ведь переделки порой стоят больше чем автомобили. Но автор видеоролика не стремился к гламуру или сногсшибательному дизайну. Скорее наоборот, его модель электробайка вполне можно назвать бюджетной. Все детали можно приобрести на китайских площадках или в отечественных интернет магазинах. Сам велосипед получается не перегруженным, а благодаря переделке выглядит довольно современно. Изготовить его можно в обычной домашней мастерской. Стоит ли это того и надо ли заморачиваться, придумывая в очередной раз «велосипед», давайте выяснять вместе.

Материалы:

• Обычный велосипед;
• . Можно конечно взять и мотор постоянного тока и управлять им с помощью ;
• Аккумулятор свинцовый GP1272 F2 – 2 шт;
• Металлическая пластина (желательно из нержавеющей стали или алюминия);
• Аэрозольная автомобильная краска;
• Болты, винты, гайки, шайбы;
• Проводка с клеммами для соединения контактных групп;
• Изоляционная лента;
• Тугая анодированная пружина на растяжение;
• Мощная петля с небольшими полками;
• Металлические пластины для хомутов и прокладок;
• Отрезок профильной трубы 15х15 мм, длина – около 50 см;
• Двойной скотч.

Инструменты:

• Дрель или шуруповерт;
• Болгарка (УШМ);
• Сварочный инвертор;
• Сверла, диски для болгарки отрезные и шлифовочные;
• Набор рожковых и шестигранных ключей;
• Стриппер для обжима клемм на проводах;
• Отвертка, плоскогубцы, малярный нож и рулетка с карандашом.

Собираем электровелосипед

За основу движущего механизма своего электровелосипеда автор взял готовый набор для переделки скейтборда в электроборд. Его можно купить на китайских площадках в комплекте с двигателем и ременной передачей в пределах 100 долларов. Двигатель для них предусмотрен 24-ти вольтовый, который работает без щеток. Для таких устройств это наиболее выгодная конструкция, вес около 500 гр, а мощность 1800 Вт! Конечно же, при таких характеристиках тяги у него хватит, чтобы легко потянуть велосипед вместе с седоком.

Шаг первый – делаем электропривод на подвеске

Первым делом насаживаем на ось подвески крепежную платформу для движка и ременную передачу. Далее закрепляем колесо от скейтборда с шестерней на оси подвески.

Теперь необходимо правильно выставить крепежную платформу для движка. Разворачиваем ее перпендикулярно вертикальной оси подвески, и поджимаем шестигранным ключом прижимной болт.

Устанавливаем движок на посадочное место, четырьмя винтами затягиваем его и надеваем мелкую шестерню для ременной передачи.

Шаг второй – подключаем электрическую схему

Сборка подвески готова, теперь ее можно подключить через регулятор скорости к аккумуляторам. Их соединяем последовательно. Автор видеоролика добавил в схему реостатный выключатель, чтобы иметь возможность плавно изменять напряжение и проследить работу двигателя при этом.

Отсоединяем реостат (он нам больше не понадобится), и подключаем радиоуправляемый контроллер-рукоятку с приемником-передатчиком. Это оборудование используют скейтбордисты для управления электробордами. Удобная гашетка на рукоятке позволит управлять таким устройством легко и непринужденно.

Шаг третий – закрепляем движущий модуль на раме велосипеда

Установка такого модуля имеет свои особенности. Если его зафиксировать на раме велосипеда намертво, колесо от скейта может протереть велосипедную покрышку, а двигатель - перегреться от чрезмерной напруги и сгореть. В свободном же положении такая подвеска будет болтаться как ненужный балласт во время езды, особенно по проселочным дорогам. Для функционального крепежа необходима точка опоры и рычажный механизм, который будет прижимать колесо скейтборда к шине. Его мы и будем сейчас делать.
Поднимаем повыше заднее крыло велосипеда, чтобы разместить на его месте движущий модуль.

Подвеску необходимо слегка урезать, удалив с нее невостребованную вторую ось. Зажимаем устройство в тиски, и болгаркой (УШМ) отрезаем ее вровень с крепежной платформой для доски. Зачищаем обрезанные края шлифовочным диском.

Из листа металла вырезаем защитную крышку для движущего модуля. Размечаем ее по размеру устройства, и обрезаем болгаркой. Чтобы закрепить двигатель, проделываем отверстия под крепежную пластину, и садим его на болты.

Подвижный модуль будет крепиться к раме посредством небольшой, но мощной петли. Она и будет осью нашего устройства. С тыльной стороны защитной крышки закрепляем петлю сварочным инвертором. Швы зачищаем болгаркой.

С помощью отрезка обычной дверной петли делаем прижимной хомут для крепежа на раме. Защитную крышку с петлей красим аэрозолем в цвет рамы велосипеда. Крепим ее на болты к устройству подвижного модуля.

Все устройство монтируем посредством мощного болта. Сверлим отверстие в петле и раме, поджимаем через него болтовое соединение рожковым и накидным ключами. Отрегулировать его положение нужно таким образом, чтобы колесо скейтборда было выставлено параллельно скату колеса, и двигалось бы с ним в одной плоскости.

Шаг четвертый – готовим рычаг

Прижимной механизм сделан в форме небольшого рычага. Опирается он на жесткую пружину, определенную на сжатие.
Закрепляем на крышке болт, который будет сдерживать движение пружины, и не даст ей соскочить.

Изготавливаем рычаг из профильной трубы 15х15 мм. Размечаем на одном ее конце угловой срез, на другом – изгиб на 90 градусов. Болгаркой делаем вырезы, и обвариваем сварочником соединение.

Из алюминиевой пластины делаем обжимной хомут для закрепления рычага на раме. Зачистив швы, можно приступить к покраске.

Шаг пятый – устанавливаем электрику на велосипед

На диагональной поперечине рамы размещаем банки аккумуляторов. Упираем их в вертикальную стойку и плотно обматываем скотчем, оставляя открытыми только клеммы контактов. Устанавливаем рычаг на раму, закрепляем хомут на болтовое соединение, и поджимаем его отверткой. Ставим пружину на посадочное место, и проверяем силу прижима к покрышке.